【Wrangler 10MJ デニムジャケット／ラングラー 1stタイプ復刻／日本製／サイズM】
デニムジャケットの歴史を語るうえで、
Levi’s 506XX（1st）、**Lee カウボーイジャケット（101-J以前の源流）**は必ず語られる存在です。
しかし――
その陰に完全に埋もれ、資料も実物もほとんど残っていない“幻の1st”が存在します。
それが、Wrangler（ラングラー）10MJ。
今回出品するこちらは、
ラングラーの歴史において「1st」に相当する10MJ デニムジャケットの日本製復刻モデルです。
■ Wranglerというブランドの成り立ち
Wranglerは、1904年創業の**Blue Bell社を母体として誕生します。
もともとはワークウェア全般を手がける堅実なメーカーでしたが、
1940年代後半、彼らは明確に“カウボーイのためのジーンズ”を作る**という方向へ舵を切ります。
このとき誕生したのがWranglerというブランドです。
Levi’sが「労働者（ワーカー）」、
Leeが「鉄道・作業服」をルーツに持つのに対し、
Wranglerは最初から“乗馬・ロデオ”を前提に設計されたブランド。
つまり、出自が根本的に違います。
■ ロデオベンとWranglerの思想
Wranglerを語るうえで絶対に外せないのが、
伝説的ロデオテーラー Rodeo Ben（ロデオ・ベン） の存在。
彼は実際のカウボーイたちの声を徹底的に聞き取り、
・サドルに座ったときに突っ張らない
・前屈・後屈・腕の可動を妨げない
・馬上でもストレスが出ないカッティング
といった**“リアルな運動性”を最優先**に設計を行いました。
Wranglerのアイコンとも言える
・斜めに振られたベルトループ
・巻き縫い中心の堅牢な縫製
・無駄を排した合理的ディテール
これらはすべて、ロデオベンの思想が根底にあります。
■ 10MJというモデルの立ち位置
10MJは、
Levi’sで言えば506XX（1st）、
Leeで言えばカウボーイジャケットにあたる、
ラングラー最初期のデニムジャケットという立ち位置。
ただし――
リーバイスやリーの1stと大きく違う点があります。
それが、
シンチバックを持たないこと。
Wranglerは最初から、
「馬上で金具が干渉する要素」を嫌いました。
そのため10MJには、
・シンチバックなし
・背面は極めてシンプルなパネル構成
という、実用最優先の設計思想が貫かれています。
ここが、
“ワークウェアの延長線”である506XXとは決定的に違う点です。
■ Wrangler vs Levi’s vs Lee ― 1st思想の決定的な違い
ここで改めて、3ブランドの「1st」を思想レベルで整理しておきます。
Levi’s 506XX（1st）は、
金鉱・農夫・労働者といった“地に足のついた労働”のための衣服。
無骨なプリーツ、シンチバック、リベット補強――
それらはすべて耐久性を最優先した結果であり、
身体の可動よりも「壊れないこと」が何より重要でした。
Lee のカウボーイジャケットは、
鉄道作業着をルーツにしながらも、
より動きやすさと着用感の向上に意識が向いています。
作業性と快適性のバランスを取り始めた、
いわば“ワークウェアの進化形”です。
そして**Wrangler 10MJ**は、
この2つとは決定的に異なります。
Wranglerは最初から「乗馬」という明確な目的があり、
馬上での姿勢・動作・安全性を前提に設計されています。
だからこそ、
・金具を極力排した設計
・シンチバックを持たない背面
・身体の可動を妨げない構造
という、合理性に振り切った1stが生まれました。
Wranglerの1stは、
“無骨なワークウェア”でも
“進化系ワークウェア”でもなく、
最初から機能服だった――
ここが最大の違いです。
■ UKロック／ハイファッション文脈で再評価されるWrangler
Wranglerはアメリカ西部の実用服でありながら、
なぜかUKロックと相性が異様に良いブランドでもあります。
象徴的なのが、Liam Gallagher。
Levi’sやLeeよりも、どこか硬質で“構築的”なWranglerのシルエットは、
彼のパーカ＋デニム＋スニーカーという直線的なスタイルに驚くほどハマる。
Wranglerは「労働着」ではなく、反骨のユニフォームとして機能していました。
さらに遡ると、
ビートルズ解散後にニューヨークへ渡った**John Lennon**の存在も見逃せません。
サイケデリックな衣装を脱ぎ捨て、
リアルな日常着へと移行した彼が選んだ、
過度に主張しないアメリカンウェア――その文脈にWranglerがあります。
そしてハイファッションの世界では、
2000年代の**Dior Homme**期、
**Hedi Slimane**が私服で頻繁にWranglerを着用していたことも知られています。
無駄を削ぎ落としたWranglerの直線的な構造は、
エディ・スリマンが作る細身で緊張感のあるモードと極めて親和性が高かった。
つまりWranglerは、
実用から始まり、反骨を経て、最終的にモードへ接続された稀有なデニムブランド。
10MJは、そのすべての起点にある存在です。
■ なぜ10MJは幻なのか
正直に言って、
ヴィンテージの10MJはほぼ見かけません。
・生産数が少ない
・カウボーイが実用で酷使
・資料写真すらほとんど残っていない
そのため、
リーバイスやリーの1stほど「神話化」されることもなく、
静かに歴史の影に埋もれていきました。
だからこそ、この復刻は価値があります。
■ 本品のディテールと仕様
こちらは日本製の復刻モデル。
当時の思想を現代的な縫製クオリティで再構築しています。
・フロントプリーツ構造
・シンプルなバックパネル
・WranglerらしいWステッチポケット
・オレンジステッチが映えるインディゴデニム
そして特筆すべきは内側の仕様。
■ アクションゴム（アクションプリーツ）について
背面内側に装備されている、
いわゆる**アクションゴム（可動補助用ゴム）**ですが、
本品では
腰側のみ取り外しています。
理由は明確で、
・腰が不自然に絞られる
・着用時のシルエットが崩れる
ためです。
なお、
肩側のゴムは残していますので、
可動性の思想自体は活かした状態。
着用時の自然さと、
ロデオ由来の機能性を両立させた調整です。
■ サイズ感について
表記はMですが、
体感としてはやや大きめに感じます。
実寸をご確認ください。
サイズ（平置き・cm）
・肩幅：51cm
・身幅：58cm
・袖丈：60cm
・着丈：57cm
※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。
■ まとめ
・Wrangler最初期「1st」にあたる10MJ
・506XXやLeeとは思想そのものが異なる設計
・ロデオ由来の合理主義
・UKロック／ハイファッション双方からの再評価
・資料も実物も極端に少ない幻モデル
・日本製復刻ならではの完成度
派手さはありません。
でも、分かる人には一発で刺さるジャケットです。
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（2026年 1月 26日 13時 47分 追加）FS-15500
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